On nous avait pourtant prévenu: « La Nouvelle-Zélande à vélo, ça peut être intense. Vaut mieux être modeste, léger et en bonne forme ».
Nous, on est en tandems, en famille et bien usés par notre passage en Australie. Et on prévoit de traverser le pays en deux mois…

Pourtant, à notre arrivée à Queenstown, tout va bien: nos vélos finissent par arriver, les nuits sont nettement moins froides qu’annoncé et une magnifique piste cyclable nous permet de quitter sans encombre cette petite ville touristique.

Loin d’être moche

Les avis sont généralement unanimes: la Nouvelle-Zélande possède des paysages somptueux.

C’est objectivement le cas.

De plus, de nombreux itinéraires cyclables ont été aménagés ces dernières années afin de permettre au plus grand nombre de profiter d’une nature préservée tout en se déplaçant sans bruit et sans pétrole, même si de nombreux cyclistes intermittents ont désormais recours à un moteur électrique.

Loin d’être plat

Bien que la plupart des itinéraires aménagés pour la pratique du vélo traversent des régions relativement plates, nous réalisons rapidement que pour passer de l’un à l’autre, il va falloir mettre les petites vitesses…

D’autant plus que les routes les moins fréquentées ne sont généralement pas asphaltées et que la qualité du gravier est des plus variables.

Loin d’être de tout repos

Peut-être qu’il n’aurait pas fallu cumuler les difficultés. Mais avait-on vraiment le choix?

La météo, elle est ce qu’elle est: soit il pleut averse, soit il vente comme rarement. Et, à vrai dire, ce n’est toujours pas les grandes chaleurs; au point que même les Kiwis se demandent bien si l’été va commencer un jour…

À choisir, il se peut qu’on préfère la pluie tant le souffle du vent dans nos oreilles nous use. Quant à la pluie, elle n’a jamais menacé de détruire notre tente…

Pour l’itinéraire, on fait au mieux mais les options sont limitées. Les routes étant extrêmement mal fréquentées (rarement nous nous serons sentis si menacés), on opte au maximum pour des itinéraires alternatifs, généralement nettement plus vallonnés et en gravier. Un bonheur pour la pratique du bikepacking ultraléger, un défi en mode touring ultrachargé. Et nos roues de vingt pouces n’aident évidemment pas.

Quant au camping, sa version « sauvage » est formellement interdite et les endroits officiels imposent généralement d’être équipés de ses propres toilettes (même quand il y en a à disposition…). Et pour avoir testé les campings privés, à 80 dollars (40 francs) la nuit dans un endroit délabré, bruyant, et mal plat; non merci.

Trouver l’endroit idéal, plat, accessible, au calme, sûr, caché et à l’abri du vent semble utopique. Il va falloir faire des compromis…

Et, comme en Australie, se ravitailler demande anticipation et planification tant les distances entre les différentes localités peuvent être importantes.

Mais, tout au long de notre trajet, nous passerons par des endroits qui valent assurément l’effort.

Loin de la maison

Bien que la Suisse et la Nouvelle-Zélande soient diamétralement opposées sur notre planète, elles partagent quelques points communs: un coût de la vie non négligeable, une nature préservée et des montagnes spectaculaires.

Et c’est auprès du Mont Cook, point culminant du pays et situé à plus de 18’000 kilomètres de Gryon, que nous avons la grande joie de passer quelques jours avec nos futurs voisins des Posses. Une rencontre improbable et inattendue dans un décor de rêve.

Mais c’est surtout les fêtes de fin d’année qui nous feront réaliser à quel point nous sommes loin de « chez nous » et de ceux qui nous sont chers.

Loin d’être développé

La Nouvelle-Zélande, c’est une population de 5,3 millions sur un territoire à peine plus petit que l’Italie (et ses 60 millions d’habitants). Alors, évidemment, ça laisse la part belle à la nature, à l’agriculture et aux moutons.

En résulte des infrastructures limitées avec relativement peu de routes et des transports publics pratiquement inexistants.

Ici, c’est le tout à la bagnole et plus le moteur est gros, plus c’est classe; quitte à être en opposition aux velléités environnementales du plus grand nombre.

De là à expliquer le comportement de la plupart des automobilistes à l’égard des cyclistes… Il est où le plaisir à nous frôler, à nous klaxonner et à nous couper la route? Sérieusement…

Quant au développement économique, il semble – comme bien souvent – se focaliser sur les villes, laissant les localités plus modestes sur le bord de la route.

Mais c’est aussi ce côté rural et authentique qui donne tant de charme à ce pays et à certains de ses habitants. Même si, parfois, les similitudes avec l’Amérique du Nord sont troublantes…

Loin de tout

Puis, vint la Rainbow Road.

On a eu quelques doutes quant à notre capacité à passer par cet itinéraire qui traverse une région sauvage et isolée de l’île du Sud. Mais, la perspective d’être loin du trafic et loin du reste fut déterminante.

Et quelle route!

Pendant les cinq jours de traversée, on aura eu droit à la totale: de la pluie, du vent, du soleil et du tonnerre. Mais aussi des passages défoncés, des traversées de rivières à gué et du sable.

Et tout le long, des paysages invraisemblables et le sentiment d’être loin de tout mais proches de nous-même.

Loin d’Auckland

On aura mis un mois et demi pour traverser l’île du Sud, soit deux semaines de plus que prévu et on est cuits.

Mais, au moins, on aura pu faire ce qu’on avait imaginé, même si ça nous a pris plus de temps et d’énergie qu’espéré.

Reste à trouver une solution pour rejoindre la ville d’Auckland, située à 700 kilomètres plus au nord, où un avion nous attend dans une quinzaine de jours.

Y aller à vélo? Impensable.
Prendre un train? Ils ne circulent pas pour cause de travaux.
Le bus alors? Le chargement de vélos dépend du bon vouloir du chauffeur.
Reste à louer un véhicule. Mais les contraintes sont nombreuses et les tarifs… exorbitants.

Finalement, c’est Louis¹ qui nous embarquera dans son minibus pour deux jours de road trip à travers l’île du Nord.

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¹ Un tout grand merci à Grum et à Malcolm sans qui cette formidable solution n’aurait pas existé.