Vite, dans une mosquée! Histoire de trouver un peu d'ombre et de fraîcheur!

A cela s’ajoute un certain sentiment de confusion…

Tout d’abord, la langue: aucun reperd à l’écrit, le persan s’écrit de droite à gauche avec l’alphabet arabe; les chiffres quant à eux s’écrivent de gauche à droite mais pas avec nos chiffres arabes.

A Tabriz, certains y sont venus à dos de chameau, d'autres en Topolino et nous à vélo!

Puis, il y a les questions d’argent… Ici, nos cartes bancaires ou autres chèques de voyage ne sont d’aucune utilité. Pas d’autre choix que de changer des devises fortes, très fortes, puisqu’avec un dollar américain on obtient environs 18’000 rials. Ca fait rapidement un bon paquet de zéro, alors pour simplifier, les Iraniens comptent généralement en tomans, voire en milliers de tomans. Simplifier? Pas vraiment… car pour une course de taxi dont on ignore la longueur, il n’est pas toujours évident de savoir si le chauffeur attend un billet de 10’000… ou de 100’000!

Alors, au final, ça coûte combien au kilo?

D’autant plus qu’il se peut que le chauffeur refuse votre billet! Trop usé? Pas de monnaie? Course offerte? Rien de tout ça, juste du ta’arof, forme de courtoisie régulièrement utilisée dans les relations sociales. Ainsi, toute proposition sérieuse doit être exprimée trois fois avant d’être considérée à sa juste valeur. On vous propose une boisson fraîche ou de partager un repas? Quelqu’un vous propose de rentrer chez lui? Le vendeur de pastèque ne veut pas de votre argent? Tout ceci n’est que ta’arof… Difficile ainsi de s’y retrouver entre invitation et politesse!

Nous sommes également perplexes quant à la circulation. Le trafic est extrêmement dense avec des véhicules partout, des bouchons à tous les coins et rue et des feux de circulations quasi inexistants… Ici, le pétrole règne et la mobilité douce n’en est même pas au stade de concept… A première vue, on pourrait être tenté de croire qu’il n’y a pas de règles, que c’est chacun pour soit. Pourtant, peu à peu, on découvre une forme de logique dans ce chaos routier: la priorité est accordée à celui qui force le plus. C’est la loi du plus fort! Et rien n’est impossible à un chauffeur iranien: rouler à contresens, dépasser par la droite, dédoubler les files, faire marche arrière sur l’autoroute…

Pour l'heure, tout est calme même si plus de 50% du trafic de Téhéran sont des taxis

Heureusement, devant notre malaise ou notre hésitation, il y a toujours quelqu’un pour nous aider et nous consacrer du temps. Et si de rares Iraniens sont des filous, c’est pour nous donner l’occasion de mieux apprécier l’incroyable accueil que nous réservera la plus grande majorité d’entre eux. Par devoir, ou plus généralement par plaisir, nous serons guidé, aidé, conduit voire même nourrit tout au long du chemin. Autant d’occasions pour échanger quelques mots, s’intéresser à l’autre.

Autour d'un narguilé et d'une tasse de thé, les Iraniens veulent tout savoir sur nous

La route pour Tabriz est d’ailleurs parsemée de belles rencontres: des voitures qui s’arrêtent pour nous offrir du thé et échanger quelques mots, un pique-nique partagé dans une station service et même une soirée et une nuit dans une famille. A chaque fois, un accueil chaleureux, un partage riche et la difficulté de reprendre la route.

Joli salon, mais ici, c'est par terre qu'on prend les repas

A Tabriz, c’est Arman qui nous attend, un jeune Azeri iranien brillant, critique et à l’humour acide. Avons-nous réellement visité cette ville si chère à Nicolas Bouvier? Nous avons plutôt passé du temps avec des jeunes Iraniens, découvert une jeunesse dynamique qui trouve le moyen de vivre malgré les interdits. On a ri ensemble des paradoxes politiques, de l’impossibilité pour un homme de se promener avec une fille s’ils ne sont pas mariés, de l’interdiction d’écouter de la musique « pop », de ne pas pouvoir apprendre l’azéri à l’école, de l’interdiction d’avoir une antenne parabolique, … Et on a moins ri lorsqu’on dû quitter précipitamment un parc qui devenait peu fréquentable… On les sent fatigués de se sentir observés, lassés de ne pouvoir s’exprimer librement, irrités de devoir se cacher pour voir leurs amies…

Le fameux bazar de Tabriz, désert le vendredi, au bord de l'explosion le samedi

Mettre les vélos dans le bus pour Téhéran nous révèle la difficulté de la négociation. Face à une cohue de vendeurs de billets, il faut s’armer de patience, d’humour et de fermeté. Manifestement, il nous reste des progrès à faire en la matière puisque nous arriverons dans la capitale ni à l’heure ni dans la bonne gare routière… Nous l’apprendrons que plus tard mais « de la course de taxi à la bombe atomique, tout se négocie en Iran! »

A Téhéran, nous sommes accueillis par Ali et sa famille; un universitaire, poète et activiste politique. Il nous raconte son séjour en prison pour un article de journal un peu trop critique, sa peur constante d’être arrêté, son impossibilité de poursuivre ses études dans une université d’état, les difficultés financières de la famille. Et malgré cela, pour nous, un accueil sans pareil. Nous faisons partie de la famille et nous nous y sentons bien.

La principale raison de notre escale dans la mégapole est la chasse aux autocollants pour nos passeports: visa ouzbek, tadjik et turkmène. Deux jours de jeu de piste à travers la ville et le tour est joué. Quelle chance, ça aurait pu être pire!

Le Palais Golastan, ancienne résidence royale, juste avant l'orage

Un mausolée, véritable lieu de vie: on y vient pour se recueillir mais aussi pour voir des amis, passer sa pause de midi ou se reposer

Avec Ali et ses amis, nous passons des soirées mémorables, bien loin de l’idée que l’on peut se faire de l’Iran via les médias occidentaux. Hors des regards, les voiles et longues chemises ont disparu, on danse sur de la musique « off limit », on discute de tout et dans les verres il n’y a pas que du soda.

Ces dix jours passés avec les Iraniens ont été riches et intenses: pas une nuit à l’hôtel ou sous tente, aucun repas cuisiné et tant de moments partagés. « Berfarma, Befarma! » cette invitation, mainte fois répétée, qui résonne dans nos têtes comme une requête. « Viens, partage avec moi! » Une invitation à mieux se connaître et à abattre les préjugés à coups de masse.

Alors, après avoir tant reçu, il nous semble indispensable de partager ici notre expérience en Iran qui, il faut bien l’admettre, ressemble assez peu à ce que les journaux ou la télévision veulent nous laisser croire… Venir en Iran, c’est prendre le risque de rencontrer son peuple accueillant, de découvrir son histoire passionnante et de comprendre (un peu) sa culture séculaire.

Befarma! Befarma! Partage avec moi!

Elles sont consultables directement à cette adresse: http://www.fonto.ch/fr/avelo/georgie-armenie/

Il est temps de reprendre la Route!

Pour rejoindre la capitale, 240 kilomètres de route nous attendent avec plus de 3’000 mètres de dénivelé. Nous remontons un cayon au fond duquel les premiers signes du printemps se font sentir. Croassement de grenouilles, oiseaux migrateurs et papillons nous accompagnent. Les apiculteurs s’affairent sur les ruches pendant que les paysans préparent vergers et cultures.

Mais à peine nous montons un peu que tout est encore endormi et la neige refait quelques apparitions furtives. Nous oscillons entre hiver et printemps.

Entre solide et liquide, le lac Sevan, situé à 1'900 mètres, change de visage avec le soleil

L’Arménie est connue pour avoir été le premier Etat à adopter le christianisme comme religion (en 301) et bien évidemment, ça laisse des traces. Notre route est ponctuée de visites de monastères, églises et autres chapelles à l’architecture remarquable.

Le monastère de Haghpat, fondé en 976, surplombe le canyon de Debed

Plus nous filons vers le sud plus nous nous rendons compte que nous évoluons dans un véritable corridor, coincé entre deux voisins aux relations délicates. A l’ouest: la Turquie dont les 268 kilomètres de frontière sont officiellement fermés depuis le génocide de 1915. Et à l’est, l’Azerbaïdjan avec qui l’Arménie est en conflit sur la question du Haut-Karabagh.

Entre mémoire et espoir au mémorial du génocide arménien de Erevan

Nous sommes à cheval entre l’Europe et l’Asie, où les visages, les cultures et les langues se mélangent depuis des siècles. Les couleurs de peau, les traits, les coutumes attestent des migrations et des influences qui ont eu lieu dans la région.

Nous profitons de notre séjour à Erevan pour visiter le siège de l’Eglise apostolique arménienne, « cette église qui, dix-sept ans avant Rome, avait bâti sur les ruines des temples païens la première basilique du monde, à Etchmiadzin, dont le nom sonne comme un Alléluia et signifie: le fils de Dieu est descendu » ^[1]. L’Arménie est à la limite entre les cultures chrétiennes et musulmanes. Au loin, le Mont Ararat, du haut de ses 5’165 mètres semble impassible aux guerres et aux conflits qui déchirent  la région depuis des siècles.

La cathédrale Sourp Etchmiadzin est le plus ancien édifice chrétien arménien. Sa construction a débuté en 303

Entre les deux sommets de Mt-Ararat (sur sol turc): le monastère de Khor-Virap

En reprenant la route vers le sud, nous découvrons une région encore plus montagneuse et encaissée, prise en tenaille entre deux territoires azéris: l’exclave du Nakhitchevan et la République du Haut-Karabagh, au statut disputé et dont l’indépendance pas reconnue par la communauté internationale.

Entre russe et arménien, pas toujours évident de s'en sortir…

Entre sérénité et haute sécurité: va-t-on trouver la paix?

La région est magnifique et les habitants semblent étonnés de nous voir zigzaguer sur ces routes de montagne. Mais, peu avant un col, le mauvais temps menace à nouveau… Que faire? Tenter le coup quitte à finir sous la neige? Redescendre un peu afin de trouver un terrain sec et plat? Ou demander aux gens du coin ce qu’ils en pensent?

« Camper à cette saison? Mais vous êtes malades?!? » C’est vrai, on a souvent l’impression d’être un peu tarés, pourtant nous ne faisons que vivre notre Route, entre découvertes et efforts physiques…

Finalement, nous passerons le reste de l’après-midi, la soirée, la nuit et la matinée du lendemain, bien au chaud entre Gorar et Varag, couple de montagnards qui nous accueille comme leurs propres enfants. Nous n’avons pas de langue commune et pourtant nous passons beaucoup de temps à discuter. Ici, on vit sans eau courante et sans gaz…

Entre Gorar et Varag: on se sent comme à la maison, ou presque…

Gorar s’occupe essentiellement de la production des conserves et des produits laitiers grâce à leur vache Natashka: beurre, fromage, yoghourt,  lait frais. Varag, lui, vend les produits du jardin ou de la forêt: pommes, noix, champignons, abricots. En cette fin d’hiver, ce sont les oignons primeurs qui assurent le revenu du couple. Les enfants sont partis, soit à Moscou pour la plus grande, soit à la ville pour les deux plus jeunes qui sont encore à l’école. Alors, ils nous adoptent et ne veulent plus nous laisser partir!

Entre deux discussions, il faut bien bosser un peu! Merci Natashka pour ton lait tout frais

Complicité entre femmes

Arrivés à Meghri, à quelques kilomètres de la frontière iranienne, c’est l’explosion: prairies tachetées de crocus et de perce-neiges, arbres en fleurs et ruisseaux sauvages. Après dix jours de route et quatre passages en dessus de 2’000 mètres, l’heure est enfin venue de ranger les gants et les bonnets!

Entre gros nuage et grand ciel bleu, on en aura vu de toutes les couleurs

Au final, notre traversée de l’Arménie nous aura fait pédaler près de 700 kilomètres avec plus de 10’600 mètres de dénivelés entre 400 et 2’535 mètres d’altitude, entre -10 et +35°C…

Entre la carte et la réalité du terrain: un trait droit contre 43 virages en épingle…

PS: Nous profitons du printemps pour continuer à gazouiller sur Twitter. A suivre dans la colonne de droite de ce site ou directement ici: Suivre @avelo_info

C'est enfin le printemps! Profitons-en, nous savons bien que ça ne va pas durer

Musique! ^[1]
http://www.hosting-media.com/fr/medias/virgin/aubert/audio/44k/aubert_roceclair_90s-01_19.mp3

Levons nos verres, mes amis!
Levons nos verres…

A l’accueil qui nous a été offert tout au long de notre séjour.

Lors de notre arrivée à Batumi, où nous passerons deux agréables soirées entre Turcs et Géorgiens à écouter de la musique et découvrir les spécialités culinaires locales.

Puis à Poti, où nous resterons près d’une semaine avec Avto, futur cyclo-campeur, qui nous a fait découvrir les richesses de l’ouest de son pays.

Avec Avto, son cousin et son amie au monastère de Motsameta près de Kutaisi

A Tbilissi, chez Eveline, expat’ au grand cœur, avec qui nous irons « brasser la neige » et passerons de magnifiques moments.

Et, à quelques kilomètres de la frontière arménienne, chez cette famille azérie qui nous prêtera un bout de son champ pour notre seule nuit de camping en Géorgie, sous un ciel magnifiquement étoilé.

Au géorgien, dont l’alphabet est si fascinant. Pas facile de s’y mettre, d’autant plus que, nous voyant hésitants, nos interlocuteurs passent assez rapidement au russe…

L’écriture, aussi belle soit-elle, est restée bien mystérieuse. Quant à l’oral, ça ressemble à un savant mélange d’hébreu et de suisse-allemand…

Merci pour la transcription mais Tbilissi, c'est encore loin???

Aux montagnes du Caucase! Même si elles ont été très discrètes, malgré nos efforts pour aller les voir. Celles de Mestia, cachées par d’épais nuages, nous ont offert leurs pentes poudreuses lors d’une sortie à ski.

Les vélos ne sont d'aucune utilité par ici… Tous sur les pistes!

Quant au Mont Kazbek, du haut de ces 5’047 mètres, il a fallut s’en approcher à deux reprises avant de pouvoir l’admirer.

L'ascension du Mont Kazbek n'est pas au programme et pourtant…

A la cuisine géorgienne, savoureuse et surprenante. Les khachapuri, sorte de gâteau-pizza au fromage, se déclinent en de multiples variations et les khinkali (gros raviolis à la viande) se dégustent du bout des doigts. L’art culinaire fait partie intégrante de la culture géorgienne; difficile de passer à côté!

A hier, à aujourd’hui et à demain! Voilà vingt ans que la Géorgie a proclamé son indépendance face à l’Union soviétique. Depuis, la rouille a gagné du terrain et l’industrie semble au point mort. Tant d’infrastructures, tant de bâtiments laissés à l’abandon, transformés peu à peu à l’état de ruines glauques par le temps qui passe.

A Gori, la dernière statue de Stalin encore debout a mystérieusement disparu, mais son musée est encore là, exposant une vision unilatérale de l’enfant du pays.

Mais un vent nouveau souffle sur la Géorgie; la police a été intégralement révoquée pour lutter contre la corruption et l’anglais fait une entrée remarquée dans les écoles. D’autre part, le pays se tourne peu à peu vers le tourisme, donnant parfois des contrastes saisissants entre « hier » et « demain ».

Dans le centre de Tbilissi: les quartiers du Patriarche et les ruelles de la vieille ville

Et ce soir, au théâtre de marionnettes de Tbilissi, on y joue « La Bataille de Stalingrad »…

Théâtre de marionnettes dans la vieille ville de Tbilissi où tout est un peu de guingois…

A toi l’inconnu qui, au détour d’une rue, me pris par le bras pour m’embrasser comme un frère.

A la paix! Difficile à croire qu’il y a moins de quatre ans, le pays était en guerre. Certes, les hostilités n’ont duré que cinq jours, mais ce fut suffisant pour remettre les questions liées à l’Ossétie du Sud et à l’Abkazie sur le devant de la scène. Même si la paix est revenue, la problématique reste. L’Ossétie du Sud est pour l’heure coupée du monde et l’Abkazie reste en porte-à-faux entre la Russie et la Géorgie, entre le Caucase et la mer Noire…

Aux chauffards chauffeurs qui nous ont soigneusement évité, parfois de peu… Pas évident de voyager à vélo en Géorgie, surtout en cette saison…

Et dire que le projet de base était de venir ici à vélo…

Les routes sont dans un état de délabrement avancé et la conduite des plus hasardeuse… Les panneaux de signalisation, bien que généralement transcrits, brillent pas leur absence. Quant aux auto-écoles, on n’en a pas vu…

Quarante centimètres de neige fraiche dans les rues de Kutaisi, pas d'autre choix que prendre le train…

Au silence… ce silence qui fait un bien fou, alors que dehors souffle un vent violent et glacial. Ce calme qui repose l’esprit alors que se bousculent des questions et des doutes. Cette absence de bruit qui, peu à peu, se transforme en présence.

En route pour le monastère Tsminda Sameba sur les hauts de Kazbegi

Le monastère Tsminda Sameba lors de notre deuxième visite. La veille, on n'y voyait rien…

A l’Hiver! En rejoignant le mer Noire, nous espérions te quitter… Tu nous auras fait la totale: journée d’anthologie sur nos vélos, route de montagne coupée par la neige, paysages défilant comme un film en noir et blanc…

Hiver long et vigoureux, et pas que pour nous. Mais on a toujours pu dormir dans un endroit tempéré et manger à notre faim. De nombreux habitants des régions traversées n’ont sans doute pas eu cette chance là…

Levons nos verres, mes amis!
Levons nos verres…
A l’hiver qui prend fin,
Au printemps qui s’en vient.

C’est à regret que nous parcourons nos derniers kilomètres sur sol turc. Même si la route n’est pas passionnante, nous prenons un grand plaisir à traverser les différents petits villages. Comme partout en Turquie nous sommes accueillis par des « Mehraba! » très chaleureux, appelés pour prendre le thé, invités à partager un repas. Nous nous arrêtons volontiers pour échanger quelques mots avec ces Turcs si hospitaliers. Nous recevons même chacun une lampe frontale afin de traverser les nombreux tunnels sans danger!

Chère Turquie, difficile d’exprimer le plaisir que nous avons eu à rouler sur tes terres. A peine nous te quittons que tu nous manques déjà. En guise d’hommage, quelques images ont été rassemblées sur www.fonto.ch.

Ces photos sont consultables à cette adresse: http://www.fonto.ch/fr/avelo/turquie/

Teşekkür ederim Türkiye!

Fini les glaces en bord de mer! Place aux paysages surnaturels de la Cappadoce

Voilà plusieurs millions d’années que le volcan du Mont Aegeus est entré en irruption. Depuis, l’eau et le vent ne cessent de façonner la Cappadoce. Si la nature fait des merveilles, celle-ci en est une!

Impossible de visiter la Turquie sans faire une étape sur la « Lune » à la découverte de vallées extraordinaires parsemées d’habitations troglodytiques et d’églises rupestres.

A notre arrivée, d’abondantes chutes entrecoupées de magnifiques journées ensoleillées nous invitent à y séjourner plus de deux semaines.

Le lendemain de notre arrivée en Cappadoce, dans les rues d'Uçhisar

Chez Şişik

C’est à l’occasion d’un précédent voyage en Turquie que Luc fit la connaissance de Şişik, propriétaire de la Kilim Pension, au pied du château d’Uçhisar. Amoureux de la Cappadoce et véritable passionné de Kilim (tapis brodé), Şişik est un personnage haut en couleurs! Gros bosseur et plein d’humour, il n’hésite pas à nous mettre sa maison troglodytique à disposition alors que sa pension est en pleine rénovation.

Et c’est donc dans la chambre où il est né, au cœur de la Vallée des Pigeons, que nous prenons nos quartiers pour une semaine.

La pension est fermée pour travaux, alors c'est dans sa maison que Şişik nous accueillera!

Si nous passons nos journées à explorer les environs, nos soirées sont l’occasion de savourer l’excellente cuisine de Şişik et de son frère Aydin, revenu au pays après plus de vingt années en Allemagne.

Alors que Şişik parle très bien le français, c’est en allemand que nous discutons avec Aydin. Et parfois on s’essaie au turc, avec les amis de passage… Et aujourd’hui c’est dimanche, alors Aydin nous embarque avec sa grosse jeep pour un pic-nic au fond d’une vallée.

Le prénom de Aydin signifie "lumière" en turc. Merci Aydin de nous avoir éclairé de ton sourire!

Mais où est Hasan?

Lors de mon dernier passage par la Cappadoce, j’avais été très touché par une rencontre. Mais comment retrouver Hasan dans le labyrinthe des vallées de la région. Şişik nous donne un premier indice: un bout de papier avec quelques mots en truc griffonnés; la « chasse-à-l’homme » peut commencé.

Au village, on reçoit des informations diverses et variées, parlant de « jardin de thé » ou de « café ». Finalement, on met la main sur un deuxième indice: une carte de visite. Mais toujours pas de trace d’Hasan…

On progresse, on progresse! Un petit mot… une carte de visite avec photo… mais pas d'Hasan…

Alors nous partons faire un tour dans les vallées environnantes. Mais tout ce sait dans le village d’Uçhisar… Et à force de chercher Hasan, c’est lui qui nous trouve!

Avec Hasan et Loko, le chien de Şişik

En fait, tout le monde ici connaît Hasan, même si son histoire reste très mystérieuse… D’ancien propriétaire du château d’Uçhisar, il est devenu guide touristique puis vendeur de thé dans la Vallée des Pigeons. Nous passerons plusieurs journées à marcher avec cet homme au regard malin et à la simplicité déconcertante. Il n’a presque rien et pourtant il a presque tout: il content, et c’est lui qui le dit.

Est-il possible de faire une plus belle rencontre en Cappadoce? Merci Hasan de nous avoir guider "au pays des chevaux"

A la pension des cyclos

Après une semaine à Uçhisar, nous décidons de braver la neige et la glace pour parcourir à vélo les sept kilomètres qui nous séparent de Göreme. Objectif de l’expédition: rejoindre Eglantine et Guilhelm, nos deux cyclorêveurs en chaises longues. Mais ce n’est pas avec deux mais bien sept cyclistes que nous partagerons expériences et bons petits plats.

Eux roulent depuis cinq ans et rentrent gentiment pour la Corée du Sud. Lui est parti il y a deux mois de Paris et s’en donne encore dix pour rejoindre Hanoï. Quant à Chris, ça fait plus de quatre mois qu’il travaille avec Raph’ dans cette pension, histoire de renflouer les caisses, de laisser passer l’hiver et de collaborer avec une école de la région pour son projet www.allschoolproject.ch.

Neuf cyclistes sur onze voyageurs et deux "résidants": joli score! Merci à Raph' et Chris pour votre accueil chaleureux!

Bonne Route à tous!

Cheminées de fée et vallée multicolores

Et les paysages de la Cappadoce dans tout ça? Quelques images valant parfois mieux que 1’000 mots, voici une petite compilation sur la région. Cliquer sur une des photos pour les voir en plus grand et en diaporama.

Suivez le guide! La visite de la Cappadoce commence par l'exploration d'une maison troglodytique abandonnée!

On poursuit avec une balade entre deux vallées avec vue sur le château d'Uçhisar

Premier passage par la Vallée des Pigeons, sous une pluie fine qui ne va pas tarder à se transformer en neige

Le jardin de Şişik après la tempête de neige, avec le château d'Uçhisar en toile de fond

Vous nous suivez toujours? La visite continue, mais par beau temps cette fois!

Y en a même qui profitent pour prendre de la hauteur, même si la visibilité n'est pas encore optimale…

Hasan et Loko: si l'un connaît la région comme sa poche, l'autre en explore les moindres recoins

On est tout petit face à ces cheminées de fée géantes

Mais tout est question de perspective…

Le volcan du Mont Aegeus dont l'explosion a recouvert la région de cendres. Le vent, l'eau et les hommes ont fait le reste

Dans la Vallée de l'Amour, avec Sophie et Yannick, sur le retour après une année et demi de découvertes eurasiatiques

Du haut de la Vallée Blanche: couverte de neige en hiver et éblouissante en été

De retour dans la Vallée de Pigeons. On est vraiment passé par là l'autre jour???

Vite! Vite! J'ai trouvé un trésor! Bon, je ne suis pas sûre d'être la première à l'avoir découvert…

A l'intérieur de l'Eglise Sombre du musée en plein air de Göreme

Monastère en ruine au cœur du musée en plein air de Göreme

Aller, on change de vallée, c'est par ici! Mais attention, ça peut être glissant!

Si je me souviens bien, le chemin est à gauche du pic… ou bien est-ce à droite? Montons un peu, on verra bien…

La Vallée Rouge s'étalant de tout son long au pied du Grand Plateau

Cinq ridicules marcheurs au pied du Grand Plateau

Il a neigé toute la nuit! Viens, on va vite se "routcher" vers les grandes cheminées de fée!

Hoşçakal Kapadokya, on reviendra te voir, c'est certain!

Aux portes de l’Asie, nous saisissons encore assez mal l’immensité du continent qui s’ouvre à nous. Pourtant, à peine sorti du ferry, l’impression d’être ailleurs nous envahi. Il est 17h30, le soleil se couche et l’appel à la prière résonne dans toutes les rues de Çeşme.

Premiers tours de roues en Asie, sous la pluie…

Les supermarchés ont laissé place aux petites échoppes où l’on vend de tout, du produit lessive au yoghourt et passant par différentes épices. Les prix ont disparu et le marchandage est de mise. Les kebabs, dans leurs multiples déclinaisons, se trouvent à chaque coin de rue: au poulet, à la viande, dans un pain sandwich, enroulé dans une sorte de crêpe, … Parmi les meilleurs en-cas pour cyclistes!

Après plus de deux semaines sans rouler, la reprise est difficile. Nos corps, exposés au froid et au vent, n’ont plus l’habitude de fournir un tel effort. Et les images vues à la télévision la veille nous laissent songeurs: tempête de neige et grand froid sur le centre de l’Anatolie… Mais tout bon thé ne commence-t-il pas par être de l’eau froide?

Nuit magique dans une bergerie de six mètres carrés avec réveil au soleil sur tapis vert et blanc

Au sommet d’un petit col, nous croisons un couple de cyclistes d’une cinquantaine d’année. Le temps d’un court échange et toute la motivation revient: nous ne sommes pas les seuls cyclos sur les routes turques à cette saison! Nous suivrons leur conseil: longer la côte le plus longtemps possible à la recherche d’un climat plus tempéré.

Mais rouler en Turquie en hiver a également beaucoup d’avantages. Le trafic est plus faible, les plages sont désertes et les sites historiques très peu fréquentés. Nous profitons du marbre des vestiges grecs tout en prenant soin d’éviter les zones balnéaires, véritables paradis du béton.

Magistrale bibliothèque de Celsus à Ephèse

Colonnes en manque d'équilibre à Priène. Celles du fond ont fait l'objet d'un atelier-reconstruction

Pieds de colonnes monumentales du temple d'Apollon à Didymes

Si certains en rêvent, les cités de vacanciers en bord de mer – totalement mortes à cette saison – nous laisserons un goût amer… comme du thé qui aurait trop tiré.

Ce qui devait arriver arriva, les briques de verres en bord de route ont été les plus fortes

Peu à peu, nous découvrons l’importance du thé en Turquie. Rien ne peut se faire sans avoir préalablement partager un verre de cay. La maison étant le domaine des femmes, les hommes n’y sont pas les bienvenus durant la journée. Ils se retrouvent donc dans les cafés pour lire le journal, discuter ou jouer au Okey ou au Backgammon près du poêle.

Partie de Okey entre hommes et cay en terrasse entre copines

Pour nous, chaque pause devient l’occasion de nous désaltérer tout en glanant de précieuses informations sur la route à suivre. Jour après jour, notre turc progresse et le contact s’améliore. Dans les villages, à un carrefour ou encore sous l’avant-toit d’un restaurant lors d’un orage de grêle: partout un thé brûlant nous attend avec quelques mots de sympathie ou de curiosité. Morceau après morceau, la Turquie nous offre de sa douceur en même temps que le thé devient plus sucré.

Pas facile de dormir au sec en cette saison…

Refuser un thé serait équivalent à refuser le contact et passer à côté de l’incroyable hospitalité des Turcs. En fin d’après-midi, on s’arrête dans une station-service en quête d’eau potable et de toilettes propres. Quelques mots de turc, un verre de thé et un échange se crée. Finalement, nous dormirons sous le couvert du magasin, avec à disposition thé, toilettes et douche chaude! Un camping pas comme les autres qu’on aurait manqué si on n’avait pas pris le temps de boire un cay, trop pressés de trouver un endroit où dormir.

Cette expérience se reproduira à maintes reprises: chez Halil qui, en plus de nous prêter son garage pour dormir, nous emmène en minibus à la découverte des ruines antiques de Tlos avant de nous offrir le souper et le petit-déj’. Chez Fatma et Rachid qui nous hébergent dans leur grenier et nous invite à venir partager nos pâtes autour d’un délicieux repas familial.

Au sommet de l'acropole de Tlos avec Halil, guide improvisé pour cyclos de passage

Dans les serres de Fatma. Nous repartirons les sacoches pleines de tomates et de concombres.

L’immense gentillesse de Turcs et leur sens de l’accueil nous touchent énormément et nous redonnent vite l’énergie nécessaire pour pédaler tous les jours. En route, nous avons la chance de croiser plusieurs cyclos. Et même quatre d’un coup! Marcus et Lena, un couple germano-autrichien, roulent depuis quelques jours avec Eglantine et Guilhem, deux Français en vélos couchés. Nous nous joignons à eux pour une belle soirée avant de poursuivre jusqu’à Antalya avec Eglantine et Guilhem. Une petite semaine à rouler à quatre, à partager nos expériences.

Photo de groupe: Luc, Valéryne, Eglantine, Guilhem, Marcus et Lena

Couché ou debout? Une question de goût!

A Antalya, c’est Ömer qui nous attend, un retraité qui ne fait pas de vélo mais qui aime rencontrer des cyclistes ^[1]. Il voyage ainsi en écoutant les récits de ses hôtes. Et c’est sur une terrasse, face à la mer, sirotant un thé et discutant avec Ömer et sa femme que nous passons une magnifique journée de printemps. La dernière avant de rejoindre le centre de l’Anatolie où nous attend l’hiver!

Tablée de cyclos pour Ömer. Christian nous a rejoint après 65'000 kil de vélo! (Source: Cyclorêveurs)

Elles sont consultables directement à cette adresse: http://www.fonto.ch/fr/avelo/grece/

En attendant que ça s’essuie un peu, un bon verre de thé nous attend!

Devant nous se dresse la dernière difficulté de notre séjour européen: un col à 1’700 mètres. La neige étincelante sur les sommets avoisinants nous laisse imaginer le pire, mais un panneau nous informe que le col est ouvert.

Chic! Le col est ouvert! Y a intérêt: voilà plus de cinq heures qu'on grimpe…

La montée, bien que menteuse, se fait par une route magnifique au trafic quasi nul; l’autoroute en contre-bas absorbant gros camions et autres bolides pétrolivores. Deux jours d’ascension, entrecoupés d’une nuit froide et pluvieuse. Ça sent la neige… Plus que 300 mètres de dénivelé mais une barrière traverse la route: le col est fermé! Tant pis, on tente…

Ah! Ben finalement pas… Mais il sera dit qu'on ne redescendra pas avant d'avoir essayé!

Peu après, nous entrons dans un monde de neige et de glace. Seules quelques traces de pneus nous indiquent que d’autres sont passés par là avant nous… Dans un décor en noir et blanc, un vent violent balaye la route. Les derniers kilomètres de montée sont parcourus à seize à l’heure, malgré les 4% de côte…

Heureusement, la neige est fraiche et l'adhérence reste bonne. Mais la descente risque d'être moins drôle…

Arrivés au col, le vent ne faiblit pas; alors que l’un fait du cerf-volant avec ses pantalons de pluie, l’autre pète un plomb en voyant ses affaires s’envoler… Au loin, recouvert de son manteau d’hiver, le Mont Olympe nous annonce notre arrivée sur la terre des Dieux.

Suspendus entre ciel et terre, les Météores resterons gravés dans nos mémoires. Sur d’immenses blocs de roche, reposent de merveilleux petits monastères; harmonie suprême entre la puissance de la Nature et la force de l’Esprit.

A la découverte des Météores sous un soleil resplendissant

Habités par des ermites depuis près de mille ans, ces rochers servirent de refuge aux moines lors des attaques turques du XIVème siècle. Réputés inaccessibles, vingt-quatre monastères furent construits à bord de falaise, offrant calme et sécurité à leurs résidents. De nos jours, des escaliers ont remplacé les échelles de corde et autres treuilles afin de permettre aux visiteurs de découvrir les six monastères encore en activité. Nous y serons quasiment seuls, par un magnifique dimanche de décembre.

Les énormes formations rocheuses des Météores semblent sortir de terre

Le monastère Aghia Triada, posé en équilibre au sommet d'un rocher

Fin de journée brumeuse sur le monastère de Roussanou

Chaque journée ensoleillée est un cadeau; et ce cadeau est d’autant plus beau lorsqu’il arrive, plie au bon moment, après une longue série de journées pluvieuses. Et Zeus, maître du Ciel et de la Terre, décida de nous faire reprendre la route sous la pluie…

Nous croisons une première fois Athéna sur notre chemin. Dans sa grande sagesse, elle nous convint (non sans peine) de prendre un peu de repos sur l’île d’Eubée, histoire de passer Noël au chaud et au sec dans un petit port réputé pour son eau thermale.

Traverser l'île d'Eubée; ou comment passer de la mer à la neige en une demi-journée

A Marathon, nous ratons de peu Arès, dieu de la guerre, la légendaire bataille ayant pris fin il y a 2’501 ans. Déçus, nous partons à la poursuite d’Euclès, mais 42,195 kilomètres ne sont pas suffisants pour rattraper vingt-cinq siècles d’histoire…

Mais est-ce bien prudent d’aller à Athènes, alors que les nouvelles débordent d’images d’Hadès, le dieu des enfers, mettant la ville à feu et à sang? Heureusement, Athéna nous a devancé afin de remettre un peu d’ordre dans sa cité.

L'Erechthéion, temple construit sur la partie la plus sacrée de l'Acropole

Vue globale sur l'Acropole avec la Porte Beulé, l'Erechthéion, le Parthénon et, en bas, l'Odéon

Temple d'Héphaïstos près de l'agora d'Athènes

Nous rencontrons Déméter (déesse des moissons) et Hestia (déesse du foyer) attablés avec Yiannis ^[1] et sa famille pour un magnifique repas du Nouvel-An. Bons petits plats et ambiance chaleureuse, l’hospitalité grecque à l’état pur. Nous passerons l’intégralité de notre séjour à Athènes chez Yiannis, cyclo-voyageur, réalisateur de documentaires pour la télévision grecque et photographe de talent (www.yiannisbiliris.com).

Aphrodite (déesse de la beauté) et Apollon (dieu soleil) nous accompagnent pour une semaine de visites dans le Péloponnèse, séparé du contient par le canal de Corinthe. Au programme: la splendeur des sites Antiques sous un soleil divin.

Le canal de Corinthe: 6,3km de long, 21m de large, 79m de haut pour un raccourci de 400km

Les vestiges du temple d'Apollon à Corinthe, sur fond de Péloponnèse enneigé

Devant le Trésor d'Atrée, à Mycènes

La Porte des Lionnes de Mycènes, restée visible depuis sa construction vers 1250 AC

Qu'est-ce qu'on joue ce soir au théâtre d'Epidaure?

De retour à Athènes, Hermès (messager des dieux et gardien des voyageurs) nous apporte une belle surprise: Arnaud, le cousin de Valéryne, débarque pour quelques jours dans la capitale, les bras chargés de chocolat et autres pièces de vélo.

Avec Arnaud, au temple de Poséidon, à l'extrémité du Cap Sounion

Arnaud arrive, mais Héphaïstos (dieu du feu) s’en va. Le thermomètre plonge, le ciel se couvre et la neige revient. Après deux semaines de pause, il est temps de ressortir les vélos… pour les mettre sur un ferry.

Mais où peut bien se cacher Poséidon? Sous l’eau, évidemment! Et la traversée de la Mer Egée aura été fidèle à sa réputation: six heures de navigation, cinq heures de tempête, les trois-quarts du bateau malades…

Sale temps pour une traversée de la Mer Egée…

Ici s’arrête notre escapade européenne. Demain commence notre séjour en Asie. Sous la neige?

Plus loin, c'est l'Asie! Et nous y serons demain!

On n’a jamais couru de marathon. Du moins, pas encore…
Mais pour l’heure, notre discipline, c’est le vélo sans chrono.

Alors voici, en quelques chiffres, notre Lausanne – Marathon à nous:

Nombre de jours de voyage: 148
Nombre de jours de vélo: 100 (soit 2 jours sur 3, comme imaginé)
Nombre de jours de vélo sous la pluie: 11, plus quelques bonnes averses par-ci par-là
Température sur la route: entre plutôt frais (-7°C) et plutôt chaud (+36°C)
Nombre de retours en Suisse: 2, dont 1 non planifié

Distance parcourue à vélo: 6’510 kilomètres
Etape la plus longue: 118 km, et ça ne faisait pas que de descendre…
Etape la plus courte: 9 km, on ne devait vraiment pas être en forme
Distance moyenne par étape: 65 km
Distance moyenne par jour de voyage: 44 km (soit 6 de moins que nos prévisions)

Recours à des moyens de transport alternatifs: 6
10 km de train en Suisse (le premier jour, histoire de casser le mythe direct’)
4 km de ferry en Suisse, pour traverser le lac des Quatre-Cantons
12 km de ferroutage en Autriche, pour retraverser les Alpes
500 m de cabotage en Autriche, pour traverser un affluent du Danube
33 km de fourgon en Albanie, pour traverser un orage monumental en pleine montagne
12 km de ferry en Grèce, pour rejoindre le Père Noël sur l’île d’Eubée

Temps passé à pédaler: 444 heures, 55 minutes et 24 secondes
Dont une bonne dizaine d’heures de nuit… (ça, on n’aime pas)
Soit une vitesse moyenne de 14,6 km/h
Jour le plus long: 7 heures et 35 minutes de pédalage…
Vitesse max: 70,5 km/h (à la descente, on avoue…)

Dénivelé positif cumulé: 54’010 mètres
Dénivelé négatif cumulé: légèrement supérieur
Montée la plus grande: 1’774 mètres, le long de la Grossglockner Hochalpenstrasse
Point culminant: 2’572 mètres, en haut de la Grossglockner Hochalpenstrasse
Nombre d’étapes avec plus de 1’000 mètres de montée: 11
Pente la plus forte: ça devait être du 25%, un truc de fou, emprunté à la descente

Nombre de nuits sous tente: 70
Nombre de nuits invités chez l’habitant: 9
Nombre de nuits en hôtel, pension, auberge, etc: 68

Nombre de crevaisons: 0
Nombre de chambres à air détruite quasi volontairement: 1 (valve arrachée…)
Nombre de jantes kaput: 2 (super non?)
Nombre de patins de frein changés: 2 paires
Nombre de gamelles: 1, très jolie mais sans bobo
Nombre de fois qu’on a été malade: 0, mais ça va sans doute venir…

Mais tout ceci n’est rien comparé au nombre de visages, sourires, saveurs, histoires, paysages et émotions rencontrés en route; comparé à l’ivresse procurée par le vélo et le bonheur de voyager à deux.

Il nous reste à parcourir les 42,195 kilomètres qui séparent Marathon d’Athènes avant de faire une pause bien méritée de quelques jours à la découverte de la culture grecque.

Nous souhaitons de tout cœur une année remplie d’Aventures et de belles découvertes.

Bonne Route pour 2012!

Valéryne et Luc

Sur les traces d'Euclès, le premier coureur de marathon de l'Histoire, il y a 2'501 ans!